左岸一级庄的20“岁”——品鉴五大名庄1998年份（下）| Andrew Jefford | Decanter名家专栏

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在上一篇文章中，Decanter专栏作家Andrew Jefford为我们讲述了同为1998年的拉菲，木桐和拉图历经20载的变化。今天，让我们接着了解1998年的玛歌和侯伯王如今有着怎样的风采？

玛歌酒庄 1998年份

图片版权：Decanter

（酒精度12.5%）

玛歌酒庄的面积比拉菲还要更大：265公顷，本身就是一个小村庄了，只不过其中很大一部分是牧场，沿着吉隆河一路延伸。目前，92公顷的土地种植了葡萄藤，不过在五大一级庄之中，葡萄园的位置却是分布最零散的。一瓶玛歌，可以看作是玛歌产区最佳地块的综合体现；不过它最核心的地块，还是一片单一砾石丘。不过这里的砾石土壤比梅多克北部地区更加沙化，而比起力量强劲、大块头的酒款，沙地葡萄园往往造就更加细腻、柔和的风格，

近年来，玛歌酒庄也经历了一次“换档变速”。只不过变化发生得非常“玛歌Style”，悄无声息，和谐顺遂，我们很难在某一个年份中发现任何明显变化的征兆。

已故玛歌总经理Paul Pontallier欢迎变化（他本人以前就是一位研究者），但是在充分进行实地验证之前，他不希望施行大刀阔斧的改革。

那些在波尔多顶级酒庄已经十分普及的现代化技术（比如精准筛选），玛歌总是迟了一步才引进。和木桐一样，玛歌近年来也投资建设了新的酒窖设备，给酒庄的工作方式带来了质的改变——从2015年起，酒庄终于可以把不同小田块出产的葡萄单独进行酿造了。

传统上，玛歌一直出产副牌酒——据官方记载，玛歌红亭（Pavillon Rouge）的历史可以追溯回1906年。玛歌酿造副牌的原因之一，显而易见是由于不同田块风土明显的差异性。

1998年，玛歌50%的收成被用于酿造正牌。但是到了如今，够格进入正牌玛歌的葡萄更少（2010年只有38%，2016年只有28%）。1998年份玛歌仅含有55%的赤霞珠，40%都是梅乐，最后的5%来自品丽珠和小维尔多。这款酒中的赤霞珠含量，是1998年份四座梅多克一级庄中最少的一款。

玛歌1998年份具有良好的色泽：比拉图更浓郁，几乎没有显现出砖红色。倒入杯中，它先是静静地，就好像歌者在演唱前清嗓，但是五分钟之后，它的香气便以极为和煦的方式绽放，奉上我们期盼的一切：红黑水果香，绒面皮革，奶油和蘑菇——五款一级庄的1998年份中，再没有哪一款像玛歌这样已经进入了“成熟葡萄酒”的境界。

二十分钟之后，玛歌依然是四款梅多克一级庄中香气最丰满的一款，尽管和拉菲以及侯伯王相比，紧致程度稍逊一筹。这款酒口感清新、纯净而别致，如同在舌尖跃动，复杂的风味充盈口中，爽利而表达精准，没有一丝一毫逾矩。也许有一点点草本气息，令它清新，却绝不是缺陷。深圳的爱好者很喜欢它，一位观众将它评为第二喜欢的酒，另有两位把它评为第三名。罗伯特·帕克给这款酒打了91分，我愿意给它94。

侯伯王酒庄 1998年份

图片版权：Decanter

（酒精度：13%）

侯伯王是五大左岸一级庄中面积最小的酒庄，而且只怕永远不会再扩大了。和其他一级庄不一样，它没有机会吸收周边的葡萄园了——主要因为它的周围地区，已经被城市覆盖。48公顷，在波尔多不算大，但已经是勃艮第最大面积的独占特级园Clos de Tart（7.5公顷）的六倍了，产量足以影响市场。此外，侯伯王酒庄的历史，也比其他一级庄早了200多年。

这样的五大名庄品鉴，最大的好处在于能够令人清晰地意识到，侯伯王与其他左岸一级名庄有多么不同。

它的葡萄成熟方式，果味表现，还有单宁的质感，都与其他一级庄不尽相同——特别是那干而细腻的口感，是其他四款不具备的。

你可能会觉得，侯伯王1998年份比其他几款果味更成熟，单宁更坚实；但是，你依然会感到它轻盈、匀称、苗条而敏捷的体态。其他四款，就算是玛歌，也令人感到更博大、在舌尖更厚重。侯伯王的浓郁与轻盈，如同香氛雾一般。

位于佩萨克产区的侯伯王，风土环境也与其他四家位于梅多克的一级庄差异明显。砾石更细腻，坡地的海拔也稍高一些（27米，高于拉图的16米）；土壤成分当然也有更细致的差异。侯伯王距离狂野的大西洋，以及吉隆河入海口都更遥远，只有慵懒的加龙河缓缓流过——所以，来自河水的阳光反射，以及海洋的影响都更不明显。另外，毗邻的波尔多城，也给它带来了更多热量——每年侯伯王都是一级庄中第一个采收的酒庄。

1998年份侯伯王是一款极为出众的葡萄酒——在一个梅乐表现更佳的年份，配合赤霞珠比其他梅多克酒庄更早成熟的葡萄园，这也许是理所当然的。侯伯王的葡萄园中，赤霞珠的种植面积稍微占上风（45%赤霞珠，15%品丽珠，40%梅乐）。

不过在1998年份的混酿中，侯伯王的梅乐比例在五大一级庄中最高，达到60%，赤霞珠仅有40%。

这样的梅乐比例，比1998年份的右岸名庄酒——金钟、欧颂和白马还要高。不过，这几款右岸名庄喝起来更有“梅乐味”：毕竟梅乐在那里种植面积更广，环境更适宜，品种表现也更舒展。这证明了一个很重要的结论：我们喝到的所谓“品种特征”，其实更多是风土的表现。确实，侯伯王1998含有更多梅乐，但它们是侯伯王的梅乐——和白马、欧颂以及金钟的梅乐完全不同。

这款二十年的陈酿颜色依然深邃，具有令人兴奋的动物皮毛、晒干野味、煮李子和烤肉风味，还有清新的茶叶香；尽管果味很成熟，但是鲜活生动，甚至有点尖锐跳脱；深邃而集中，如同精油般浓郁。单宁紧致但不会太过浓厚，一丝红糖的甜美，与细腻而鲜活的酸度完美平衡。这款酒还将拥有漫长的未来。

罗伯特·帕克给它打了96+分，不过他的品酒词却似乎比这个分数更加溢满赞美之词；我会给它98分。

这款酒在深圳赢得了一位爱好者的“第一喜爱”，一位爱好者的第二喜爱和两位爱好者的第三喜爱；在南宁，则是一位爱好者的第一喜爱，和两位爱好者的第二喜爱。

下篇系列专栏中，Andrew Jefford将着重讲述右岸名庄的1998年份，敬请期待。

（编译：Sylvia Wu/吴嘉溦） 

Decanter作家：Andrew Jefford

Andrew Jefford先生是Decanter杂志及www.decanter.com的专栏作家。Jefford先生从20世纪80年代开始就从事葡萄酒写作（同时涉及的领域还有威士忌，旅行及香水），曾获诸多奖项，最近因专栏作家的成就而获奖。2009年到2010年间的15个月，Jefford先生在Adelaide大学担任高级研究员。目前正在撰写一本澳大利亚葡萄园及风土相关的专业书籍。他目前居住在法国郎格多克产区，Grès de Montpellier和Pic St Loup的交界地带。

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